这个书单分成三部分。

1、文化部：讲的都是美食文化、历史、渊源、理论，这一部分初读无趣，读进去非常有意思，这种书是练内力，令人气血两旺；

2、文学部：讲个人情怀，游记，境遇，食记，故乡，专栏随笔，舌尖上的人生，这一部分是练招式，语句快感，谋篇布局，畅快淋漓，读到口舌生津。

3、亲朋部：都是身边好友撰写，饭桌上谈笑风生，饭桌下一路同行，排名无先后，术业有专攻，因为吃的缘故，竟能结上等缘，也算三生有幸。

特别说明：

1、书籍只包含中文图书，其中偶有台湾版，香港版。

2、推荐以我读过的为准，我没有读过的，等我读了再说吧。

一、《随园食单》

清 袁枚

江苏古籍出版社 2000 年

有许多书我是一遍而过，只有很少的书，常看常新，每次读来，都有新得。这样的书不多，小说是王道乾翻译的《包法利夫人》，讲吃的是袁枚的《随园食单》。

袁枚是个才子，在那个求功名利禄的年代，他活得入世且超脱，饮食男女，才华横溢。这本书最精华的部分在最前面：须知单和戒单。开篇大义，把中餐的烹饪原则，味道的搭配原则，从选料到烹饪，从宴席到礼数，短短数千字，讲的清清楚楚，并且几百年之后，他所说的原则都几乎未曾变化。有人说：半部论语治天下，其实，半部随园可成家。

除了须知单和戒单，其他部分都是他针对不同食材的不同理解，给出的具体建议和菜谱，有人入迷，于是试图还原之，做成旧味道，这和研究红楼菜一样没有必要，历史向前，食材变化，口味审美变革，消费习惯改变，饮食结构重塑，这些仿古都是缘木求鱼。只需读有所得，知其精妙即可。

我到现在还把这本书当枕边书，比如随意抄下几句：

凡一物烹成，必需辅佐。要使清者配清，浓者配浓，柔者配柔，刚者配刚，方有和合之妙。其中可荤可素者，蘑菇、鲜笋、冬瓜是也。可荤不可素者，葱韭、茴香、新蒜是也。可素不可荤者，芹菜、百合、刀豆是也。
食物中，鳗也，鳖也，蟹也，鲥鱼也，牛羊也，皆宜独食，不可加搭配。何也？此数物者味甚厚，力量甚大，而流弊亦甚多，用五味调和，全力治之，方能取其长而去其弊。
熟物之法，最重火候。有须武火者，煎炒是也，火弱则物疲矣。有须文火者，煨煮是也，火猛则物枯矣。有先用武火而后用文火者，收汤之物是也；性急则皮焦而里不熟矣。
使一物各献一性，一碗各成一味。嗜者舌本应接不暇，自觉心花顿开。
切葱之刀，不可以切笋；捣椒之臼，不可以捣粉。闻菜有抹布气者，由其布之不洁也；闻菜有砧板气者，由其板之不净也。
味要浓厚，不可油腻；味要清鲜，不可淡薄。此疑似之间，差之毫厘，失以千里。浓厚者，取精多而糟粕去之谓也；若徒贪肥腻，不如专食猪油矣。清鲜者，真味出而俗尘无之谓也；若徒贪淡薄，则不如饮水矣。
饭之甘，在百味之上，知味者，遇好饭不必用菜。

正如《随园食单》开篇所说：学问之道，先知而后行，饮食亦然。

二、《食物与厨艺》

美国 哈罗德·马基

译 蔡承志 等

北京美术摄影出版社 2013 年

厚厚三本，分别讲：蔬、果、香菜、谷物；蛋、奶、肉、鱼；面食、酱料、甜点、饮料。

这是一本食材大全，又是一本盛大的教科书。它除了讲述食材，更讲述食材的原理，烹饪的变化，讲加工工艺，分子构成。讲糖，除了糖的分类和构成，还讲糖的提炼和原理，糖的运用和技巧；讲鱼，除了讲鱼的营养，还讲常见鱼的家族关系，鲽鱼的近亲分类，讲捕捞养殖，温度对鱼肉蛋白质地的影响……

总之，只要你读进去，完全给你打开一片海阔天空，从此对食物不但知其然，更知其所以然。这本书貌似讲的多是西餐，但本质上讲的是一切我们所能接触到的食物。许多人都想写一本书《论一切》，在美食领域，这本书几乎就是《论一切》。这是一本综合了食品化学、生物化学、植物学、动物学、海洋学、微生物学、文化、历史、厨艺……相当综合。

这本书有一个宣传语：“全世界的大厨，没人敢不拿这本书。”何止是厨师，一个喜欢美食的人读完这本书，那种感觉就像上学的时候考试，你提前拿到了答案。

如果说有一本书叫我读完之后，犹如高潮一般尖叫，这是一本。

三、《葡萄酒的故事》

英国 休·约翰逊

陕西师范大学出版社 2005 年

葡萄酒在中国慢慢成为显学。作为一个进阶吃货，如果不懂葡萄酒，感觉像少了一条腿走路。我也曾参加过各种品酒会，也去过世界各地许多酒庄，喝过的好酒也很多。然而所得到的知识都是零散的，片段的，东一榔头西一棒槌的，在跟别人聊天的时候也能胡侃几句风土，产区，但是自己知道自己几斤几两，对西方的葡萄酒文化没有一个全面的了解，这些零散的知识不过是个零。

幸好有了这本书，50 万字，500 多页，堪称葡萄酒圣经。这本书从葡萄酒最早的诞生一直讲到上世纪 80 年代。这是一本关于葡萄酒的历史书，从挪亚如何奉上帝之名种植葡萄、14 世纪曲折的运酒航海线路、穆斯林不喝酒的真正原因、美国东西海岸的葡萄种植、香槟如何在战争的硝烟中劫后余生，直到意大利、西班牙酒在 20 世纪的复兴运动……看完此书，任何关于葡萄酒的事儿，基本上可以烂熟于心了。

这可不是轻松的专栏，凭借着俏皮与幽默的随笔，是一本严谨的学术书，读起来有点费劲，但是只要通读完一遍，心有所得，以后在跟别人侃葡萄酒，有这碗酒打底，基本上不会晕船了。

四、《烹饪、菜肴与阶级》

（英国）杰克·古迪 Jack Goody

王荣欣 沈南山 译

台湾广场出版 2012

这是一本台湾版的书，似乎还没有简体版。购买于台北诚品书店。这本书吸引我的不是文笔和考据，而是这个主题，将饮食纳入到一个更宏大的人类史中去解构并且阐释。吃从来不是吃本身，这个日常行为背后的阶级象征。

书后面有一句话：穷人吃是为了活着，富人活着是为了吃。这本书讲了罗马帝国、欧洲中世纪、中国古代、苏俄时期等不同阶级背景之下，穷人和富人在饮食上的差异，讲了白面包与黑面包，也考究了不同族群食物的特权。这本书本质上不是一本美食书，而是一本人类学专著。

唯一有点隔的是竖排版的书看着不习惯，翻译的语句有点别扭。

五、《香料传奇：一部由诱惑衍生的历史》

（澳大利亚 ） 杰克·特纳 周子平 译

三联书店 2007 年

这本书的副标题是“一部由诱惑衍生的历史”。三联书店出版的新知文库丛书之一，这套文库的书我有许多，其中有好几本是关于美食的，比如同系列的还有一本《查理曼大帝的桌布：一部开胃的宴会史》，那本书也很精彩，讲述的是西方的宴会史。宴会从来不是吃本身，而是另外一个战场。

而这本书更有意思，哥伦布发现美洲大陆，不过是为了寻找香料的副产品；麦哲伦环球旅行，主要目的也是为了寻找香料。从罗马帝国时期到大航海时代，香料的历史就是西方文明的兴衰史。香料属于一种异国的、神圣的、情色的、模糊的东西，距离上的遥远使香料成一种阶级符号的重塑。这里面介绍了生姜、胡椒、桂皮、肉蔻、丁香，每一种气味都代表着一种想象。胡椒之所以不再神秘，只是因为胡椒便宜了，基督教最早排斥香料后来雅歌之中，香料又回归了。饮食口味反应饮食阶层，吃饭，作为一个日常行为，它背后越容易折射出时代的背景。从香料入手看西方文明的发展史，这是一个奇妙的入口。

六、《东食西渐：西方人眼中的中国饮食文化》

英国 J A G 罗伯茨 杨东平 译

当代中国出版社 2008 年

如果之前几本都稍显枯燥，这本书简直可以当笑话读。读到许多地方我都捧腹大笑。

西方人如何看待中餐，这种事就像邻居王叔叔如何看待你们家儿媳妇一样，总是会引起中国人的兴趣。就像中国人对西餐的理解最开始也是粗枝大叶漏洞百出一样，我记得肯德基最早一家店在北京前门开业的时候，无数人怀着对西餐的憧憬，去排队买一个汉堡。

这本书记载了从 13 世纪一直到新中国，一代又一代的传教士，商人，冒险家、旅游者来到中国，他们的日记和书信中记载着那些令人捧腹的故事，其实这都是珍贵的私人史。

其中有文化冲突，也有故乡情结，一个西方人在中国给老家的人写信，怀念着那块带血牛排和薯条。西方商人们居住在通商口岸的租界之内，在他们看来中国食材实在是不够卫生。中国蔬菜不能吃，因为是用粪便浇灌的（现在看起来，多么有机）；而肉类也无法吃，因为屠宰场的卫生条件极差，（现在看来，那些肉里没有瘦肉精，土猪土鸡，多么天然原生态）；而且很难喝到新鲜的牛奶，即便有牛奶也被勾兑，一个住在汉口的英国人曾经在送的牛奶里发现了一条活的小鱼（现在看起来，至少没有三聚氰胺）。然而在更遥远的时代，最早来到中国的传教士们，日子并没有那么好过。他们不得不用“两根木棒”吃下中国食物，对他们来说，中国人的吃食不可思议，“他们吃青蛙，这在欧洲人看来是很恶心的，但他们认为味道很好。吃老鼠似乎也很正常，蛇羹甚至享有盛名。”

食物也是一座巴别塔。那时候的不解与隔阂其实到今天依然存在。西方人对中餐的认识无非是烤鸭、左宗棠鸡、宫保鸡丁，请老外吃一顿涮羊肉，他们口里称赞，背地里也一样吐槽。我们去欧洲去久了，在装逼晚宴之前也会偷偷泡一包方便面。中餐一直都梦想着申遗，自得于中餐“历史悠久，博大精深”，然而不放眼望世界，巴别塔就一直在。

七、《东京梦华录笺注》

宋 孟元老 伊永文 注释

中华书局 2006 年

许多历史著作都是事件为脉络，人物为线索，行文严谨，很清楚，但是总觉得烟花已冷，繁华俱散。《东京梦华录》则不同，里面有温度，有口感，对繁华怅然若失，对旧日时光的无限缅怀。那时的酒肆那时的菜式，那时的宵夜那时的生活，看完此书，北宋在我的脑海中复活了一遍。

单看这本书总觉得不过瘾，看伊永文的笺注版，就清晰很多。最早读伊永文其实是另外一本书《古代中国札记》，写的是古代生活史，有吃喝玩乐，也有杂耍把戏。那时我读大学，看得入迷。

伊永文还写过明清饮食文化史，《1368-1840 中国饮食生活》，上下两册，分别是“日常生活的饮食”和“成熟佳肴的文明”。都很好看。

八、《恶魔花园》

美国 斯图尔德·李·艾伦 译 陈小慰 / 朱天文 / 叶长缨

新星出版社 2008 年

这是一本有趣的书，讲的是美食的禁忌。禁忌就是勾引，禁忌就是打破禁忌的理由。线索就是《圣经》中的“七宗罪”：淫欲、饕餮、傲慢、懒惰、贪婪、亵渎、暴怒，以此为分类，介绍不同地区和族群们因禁忌而产生的故事。

当然了，在这七宗罪里，最勾人的是第一宗：淫欲。食物和性欲之间有一条密道，这本书把这个密道摆在面前，从亚当夏娃的苹果，到纪德在监狱里发疯一样想得到巧克力，爱情果原本是指番茄，以前人们不敢吃是笃信它能叫人们迷乱失去理智。而苹果之所以带有性意味，你需要从中间切开，果核的侧切面很像女人的阴部。总之乱七八糟的故事和典故许多，每一个兴致盎然。这本书就是古今食物的大八卦丛书。

由此可以看出中西方文化和差异。在西方，宗教长时间占据主要势力，抵制异端，食物往往成为异端的指代物，在权力争夺偏见愚昧中渐渐失去自有色彩；而在中国更尊重礼数，中国的饮食禁忌往往是因为礼仪。

这是一本有着无用之美的书，读着似乎没啥用，但是又挺好玩，因无用而有趣，因有趣而致用。

九、《日本料理的社会史：和食与日本文化》

日本 原田信男 译 周颖昕

社会科学文献出版社 2011

有时候阅是一根线，牵引着我们永远向上走。当我第一次吃寿司和刺身，我就想知道怀石料理是什么样子，当我吃到怀石料理又想搞清楚日本料理的文化传承，于是找呀找呀找到这本书，看了之后对日本食物有了一些概括认识，但是又觉得食物仅仅是社会文化中一个单线条线索，想真正读懂这本书还需要了解日本的历史，于是又开始读《日本史》。

日本饮食很多元，很大程度上受到中餐、东南亚以及西方的影响，如今却自成一派，东京是米其林三星餐厅最集中的城市，我并非追捧米其林这个评价体系，只是觉得日餐更早更全面的进入国际化平台，也拥有了更高的话语权。

日本菜本身也是不断融合，在融合的同时注入民族性，比如天妇罗，原本来自葡萄牙，但是现在看来和葡萄牙似乎一点关系都没有。和果子典型来自中国，如今却成了流行手信。即便是日本烤肉、寿司这种明显日本风格，最多可以追溯到江户时期，而“和食”这个词，仅仅起源于明治维新。生鱼片倒是很早就有，吃肉在很长时间是被禁止的，尤其是牛肉，因为牛是最重要的生产工具，日本和牛也没有太长历史。

看这本书，除了了解日本的食物渊源，也可以从侧面理解日本这个国家。

十、《甜点的历史》

法国 瑪格洛娜．圖桑—撒瑪　Maguelonne Toussaint-Samat 译 譚鍾瑜

台湾博雅书屋 2011 年

我曾经跟大董聊天，他说中餐与西餐横切面对比，哪一点都不弱，唯一的弱点在甜点。所以大董准备引进西班牙著名的甜点大师在北京开一个甜点学校。中西餐的甜点虽然都花样百出，但是真正对比，还是高下立现。如今流行烘焙，人人都在学着从戚风蛋糕做起，做马卡龙，做翻糖，做芝士蛋糕和黄油饼干。这些都是西式的。

这本书也是台湾版，印刷精美，尤其是里面的图片。这本书讲述的是整个甜点的历史，从古埃及，到中世纪，一直到如今，也讲了不同国家的甜点，作者是法国人，当然是以大量的篇幅来描写法国甜点的文化。还有不同经典甜点的来源，比如国王蛋糕里为什么藏一颗蚕豆，闪电泡芙因何得名，小细节小考据，相当丰富。

甜，是人类基因中的热爱，婴儿刚出生就热爱甜的东西，妈妈的母乳也是甜的。其他的味道都是后天慢慢接受的，似乎只有甜永恒。读这本书需要一些对甜点的热爱和知识，互相映衬，往往恍然大悟，哦，原来是这么回事。

读书之美，往往也在于此：哦，原来是这么回事儿。

过百更新第二波书单

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这是第二部分：文学部。

一、《知堂谈吃》 周作人

出版社: 山东画报出版社

出版年: 2005-02

周作人是文字大家，写吃的文字仅仅是他文字中的边角料。即使是边角料，也能体会到其文字精妙，而且没有年代感，即便许多年之后，看起来一点也不隔。以管窥豹，隔岸观火，从周作人的文字中可窥得那时风物与那时滋味。

从文字上，我读知堂文字犹如上课，与他类似的梁实秋是“馋宗”，他则是“净土宗”，犹如孤灯下的老僧，闲话旧事，讲述故乡的野菜，绍兴的风物，无处不在的故乡与一无所有的故乡。读到一点滋味，会在写作的时候不由自主的朝他那边倾斜一下，随后再反转回来。

有几段话被人们用腻了，比如：“我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的———虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的旧梦。”此等金句在他的文字中常见，容易迷了人眼，看周作人如果仅仅看到这些，是容易跑偏的。

看知堂写吃，其实不是写吃，而是写字。读知堂写字，其实也不是真看写字，而是听风。户外传来的阵阵风声。

二、《雅舍谈吃》 梁实秋

出版社: 山东画报出版社

出版年: 2005-02

在我心中，有三个人的文字被长时间低估，即便都是人们公认的大家，但我依然认为被低估。其一是梁实秋，其二是老舍，其三是孙犁。

梁实秋写吃，尊重本性，写的不是炫耀与见识，而是写的馋。他写火腿也写麦当劳，写晚上睡不着觉想一份白水羊头肉，写前门某家饭馆的螃蟹。文字精到，却不以美食家自称，如在文字中伸出一只手，与你作揖对谈，喝醉了也说两句粗话，没有好吃的路边摊也能吃得开心。写大餐大讲究，他不及唐鲁孙，写小吃小生活，近百年来无人及。

从文字上，我也偷学了不少梁氏功夫，他善用比喻，也善用短语，没有废话，直指人心。比如写一个狮子头：”精取材，细嫩猪肉、三分瘦七分肥，刀法最重要，多切少斩，加芡粉油锅炸至紧绷微黄，转刀快冬笋垫底，大火猛蒸，撇去浮油，羹勺舀食。”他也善于铺垫与煽情，层层抵达，慢慢到位。比如这段：“我曾痴想北平羊头肉的风味，想了七八年；胜利还乡之后，一个冬夜，听得深巷卖羊头肉小贩的吆喝声，立即从被窝里爬出来，把小贩唤进门洞，我坐在懒椅上看着他于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，横着刀刃片羊脸子，片得飞薄，然后取出一只蒙着纱布等羊角，撒上一些椒盐。我托着一盘羊头肉，重复钻进被窝，在枕上一片一片的羊头肉放进嘴里，不知不觉的进入了睡乡，十分满足的解了馋瘾。”主要后面还有句大实话：“老实讲，滋味虽好，总不及在痴想时所想的香。”

梁实秋还经常在食物中体会文字妙处，比如他在战时吃到一款排骨萝卜汤，于是写下：“文字要做到言中有物，不至令人觉得淡而无味”正与“少放萝卜少放水”的萝卜汤做法同理，“少说废话”而已。

三、《五味》 汪曾祺

出版社: 山东画报出版社

出版年: 2005-04

与另外两位相比，汪曾祺的美食文字是承上启下。他生于江苏高邮，自古富庶，有众多食材也有众多吃喝讲究，年轻时在昆明西南联大，众多牛人云集，得了打磨文字的道行，1949 年之后在北京，文人聚集，美食相对集中，与同时代的普通人相比，有更好的条件。

汪曾祺也是文字大家，散淡充盈，无味至味，相比而言我更喜欢他写故乡美食的文字，和写西南联大时期云南美食的文字，而写北京的烤肉就显得稍微隔，不及之前文字痛快。汪曾祺到底是个通透人，他说自己是“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，写着文字也是使人觉得“活着多好呀”。

汪曾祺的文字灵活，也是以少胜多的高手，同时也是一个顾左右而言他的高手，再有一点文人式的洒脱，真是佐酒妙物。比如这段：“栀子花粗粗大大，又香的掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。栀子花说：去你妈的，我就是要这样香，香的痛痛快快，你们他妈的管得着吗！”还有这段：“一棵木香，爬在架上，把院子遮的严严实实的。密匝匝的细碎的绿叶，数不清的半开的百花和饱涨的的花骨朵，都被雨水淋得湿透了。我们走不了，就这样一直坐到午后。四十年后，我还忘不了那天的情味。”

四、《中国吃》 唐鲁孙

出版社: 广西师范大学出版社

出版年: 2004-11

唐鲁孙这类写吃的，我统称“遗老派”写作，大体是念旧，怀念旧时光，言说老讲究，寻觅老传统。同样是遗老派，也分两种风格，一种是港台派，49 年离开大陆，往事只能回味，代表人物是唐鲁孙、高阳、白铁铮、逯耀东；一种是大陆派，典型人物是王敦煌写的《吃主儿》，赵珩写的《老饕漫笔》，还有近年的崔岱远。无非是追忆逝水年华，那时风物，物是人非，当年的吃喝细细讲究，一碗打卤面里的乾坤，一份老小吃里的岁月。然而时代向前，车轮滚滚，那些追忆的，不过是自己风华正茂的青春。

唐鲁孙在其中是翘首，因为我不把这些文字当美食看，而是当成一个时代的私人生活史。我看他写晚晴宫廷里的吃喝，看他写 20 年代北京流行的馆子，流行的味道，那时候的吃喝生活，如数家珍，娓娓道来，间或吃喝八卦，市井风俗和逸闻掌故。

旧时的北平早成了北京，人事皆非，然而那时候的点点滴滴都在唐鲁孙的脑海里封存，犹如一张年轻恋人的照片被收藏在抽屉里，随时拿出来凭吊。这种文字的力量，就是穿越过层层迷雾，抵达自己的青春岁月，那时灯火通明，一片繁华。

五、《饮食男女》 沈宏非

出版社: 江苏文艺出版社

出版年: 2004-08

写美食到沈宏非这里，风格为之一变，前人写美食都是言说美食本身，无论是传统讲究味道做法细节……都是写实的，都是可触摸的。而沈宏非写美食，则是朝着空的地方兀自而去，凭着文字和语言自然的生长力，自由来去，文字和食物之间有一条密道，前人也曾在门前徜徉，但是没有进去，只有沈宏非破门而入，窥得其中光明。

我看沈宏非，也不是看具体食物，而是看他的把式，左右突围，在文字衍生的部分辗转腾挪，看他的文字犹如看人练拳，只有明白拳术含义才能理解招式意图。他充分调动了语言的“强指”和“暗喻”，用语言的歧途制造了一种美食语言。从上世纪 90 年代至今，沈宏非一直都是中国美食写作的头把交椅，幽默与段子，从来都是沈宏非挂在身上的零零碎碎，不要被这些打了眼，在我看来沈宏非的美食文字最核心的价值在于：在某种程度，他开创了一种文体。

我也写过不少美食专栏，知道专栏的疲惫感与偶尔应付，篇篇经典是不可能的事。如果非要我给沈宏非的文字找茬儿，那就是：风格乃是洞中之烛，出洞见天，烛光就无用了。天光累累，风格写作往往有了套路。

然而这是每一个写作者都心知肚明的事儿，打破它，需要临渊一跃，然而不过是写个吃吃喝喝，非要弄得如此“为天地立心”，也似乎有点矫情。

六、《暴食江湖》 焦桐

出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版年: 2010-12

焦桐是台湾美食家，我至今无缘得见。焦桐的文字是篇篇“己出”，“己出”是我自创的一个词儿，大概意思是通过亲身感受和一手经验而得来的见识，而非二手知识和二手见识。

我看焦桐的文字有热血沸腾感，那是一种一马平川的畅快。我平时写多了专栏，少不了油滑，知道一篇文章 1500 字，转承启合，知道在哪自然停顿，成了惯性，看焦桐写一碗牛肉面就洋洋数万文，且没有废话，段段精彩。

我看焦桐的文字，仿佛见到自己，为吃不辞辛苦，为一顿鱼肠，作者可以每日早起去南机场社区排队吃蓝领早餐；为一顿海南鸡饭，可以在新加坡走街串巷；他吃早餐则是要吃福州面、虱目鱼汤、白饭、鱼肠、鱼头、鱼肚、鱼粥、卤肉饭……每晚睡得香甜的原因是因为想到翌日早晨的诸多美味而“充满了幸福感，含笑地睡着”，清晨起来的时候亦是“想起即将面对的鱼汤，我心中就绽放着桔梗花”。

然而我对他更多的好感源于他早年间写的一本书《完全壮阳食谱》，后来内地引进时改名叫《欲望厨房》，顿时欲望全消。这本是一本诗集，里面所记载的食物和菜肴完全是不存在的，都是通过对食物和语言的想象得来的，其中混杂着食物、美色、性和政治，以这些杂烩下酒，得来一本戏仿的文体实验。原本我在脑海中零星的想过这个游戏，当我看到这本书的时候，感觉万径人踪灭，原来焦桐早已经在前头。

七、《吃的艺术》 刘枋

广西师范大学出版社

2008 年

刘枋写字从来不是炫技派，文字才华，人间修为，在这里都变成一道道具体的菜，一句句朴实的话。刘枋就像邻居大妈，隔壁王二，娓娓道来，从来不显摆，也不炫耀，“朴实”这个词想来容易，做到却很难，有时候刻意装朴实，还不如真显摆。

看刘枋文字，如清风拂面，她所写的皆是“常识”，而常识最难。我读着她的文字，经常感觉汗颜，这是一个耍笔头小聪明的人一辈子也写不出的。比如她写鸡肉：“肉鸡不贵，但也并不十分好吃，可是买几条鸡腿，用花椒和盐腌透，蒸熟，放在漏盘中，沥去汁水，再放在冰箱中一昼夜，即又硬又干，撕丝成盘，像极了“风鸡”。撕下的鸡皮和鸡骨，用来煮汤，下白菜、粉丝，另有风味。肉鸡煮汤不好吃，可是腌过的鸡骨、鸡皮汤，比用一直鲜肉鸡所煮的汤，强过好多倍。”

比如她写剩饭：”若剩饭在冰箱中搁了好几天，米已回生，就很难再使它香糯可口了。把剩饭以及剩粥，加水煮到稀烂，佚半凉，加面粉和成团，用来做烙饼，或做花卷，都会别有滋味。”

她写黄瓜：“拌黄瓜无论是配肉丝、肚丝，或者只本身清拌加姜或加蒜，都还提味，但绝对不能加葱。生葱花加在生黄瓜上，则是连以吃葱著名的山东人都不喜欢的。嫩黄瓜片汆汤，一定是用清高汤，等汤滚开后，黄瓜入锅即盛起，这样能有清新之味，如果把黄瓜以油煸炒，然后放水煮汤，则鲜味全失。“

无一物不是寻常物，无一物不是写生活，读来如金针度人，慷慨大方。

八、《我的川菜生活》 石光华

出版社: 陕西师范大学出版社

出版年: 2004-01-01

石光华，我们都管他叫石老，每次到成都，石老都能陪喝酒陪到最后，哪怕天光渐亮。

石光华，除了写美食，还写诗。诗歌写作与美食写作之间也有一条密道，凡是有过诗歌训练的人，写美食都是信手拈来，比如沈宏非、焦桐、二毛、虹影，更久远的袁枚、李渔、苏轼。诗歌写作能给语言添光，诗歌就是平地抠饼，火中取栗，隔空抓物，而美食写作也相似。

这本《我的川菜生活》曾经是我的教科书，每日装在包里，在公交车上地铁上翻来闲读。他把川菜从根脉开始挖掘，写葱姜，写辣椒，写火锅，细致入微，却又不觉得因专业而不好读，他写江湖一尾鱼，写川菜神品开水白菜，其实开水白菜我吃过各种各样的，但是觉得最好吃的还是在他的这本书里，不下油盐，只靠文字煎炒烹炸，就能食欲大开，犹如一餐飨宴。

这是文字的无敌魅力。

九、《厨室机密》 美国 安东尼·博尔顿

出版社: 生活·读书·新知三联书店

译者: 傅志爱

出版年: 2004-1

这是一本有趣的书，作者本身就是一个厨师，同时写小说。他写的是“厨房里的那些事儿”。

安东尼·博尔顿有一句话：对我来说，烹饪已经成为一段很长的恋爱，既庄严又荒谬。同时我一直相信好的食物和好的吃法都是冒险。

庄严而荒谬，体现在厨房之中，他的混沌人生，和同事的关系，跟老板的斗争，与食客的相处，这本书给我打开了另外一扇门，我之前所阅读的美食都是发生在餐桌上，而他的故事都发生在后厨。当然后厨比餐桌更意思，就如同卧室永远比客厅更令人提神。

酗酒，吸毒，脏话，人性不堪……这些都在后厨里司空见惯，而在前厅都是轻声话语，一派正经，道貌盎然。这本书不单讲的是食物与厨房，而是一个混蛋的忧伤，一个傻逼的纯情。

十、《寻味中国》 美国 林留清怡

出版社: 重庆大学出版社

译者: 胡韵涵

出版年: 2014-6-1

最后一个推荐名额，而我还有至少 50 本备选。我最终决定把这个名额留给这本书，一个 ABC 写的《寻味中国》，这本书有点像何伟的风格，都从一个外来者的视角纪录当代中国的一角，这一角往往司空见惯，当真的被记录下来，才觉得意义非凡。在出版时候，也很刻意的模仿了何伟的《寻路中国》，强硬的挂钩，其实我更喜欢这本书的原名：《Serve the People》（为人民服务），这个名字有更多的含义。

她在北京做过美食记者，那时候我也在北京做美食记者，我们应该在某个饭局上偶遇过，但是真的不认识。她写了几个人的生活，有烹饪学校的老师，有普通餐厅的服务员，有面馆老板，还去过上海黄埔会实习过，当然也去过扬州。她把这几年的经历细细写下来，写了一个我们司空见惯的中国，同时食物展示中国当代社会的一种。读完这本书，我有一种感受，这明明是我们该写的东西。

其实林留清怡还是一个美国人，这本书并没有所谓的寻根意识，只是记录自己的生活，从在胡同里找烹饪学校，到去餐馆打工，开始给杂志做撰稿人，一步一步，认真而踏实。她在这本书里记录的那些普通人，每天都从我们身边擦肩而过，小赵小王小李，我们从未留意，这些普通人的故事汇集成为当代中国，这个女孩把当代中国的大幕掀开了一角。